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人类起源神话

人类的起源，可以说是学术上最令人头痛的问题，不论是人类学家、考古学家、历史学家、生物学家、化学家，甚至於哲学家、宗教家，都曾对人类起源做过各种角度的研究，然而，迄今仍没有最令人信服的说法。

关於人类起源的神话传说，各民族都相当丰富，其中有些说法颇为相似，当然不同的也不少，在这些神话里头，很有趣的，我们可以发现有和进化论不谋而合之处。

归纳各种神话，人类的起源可以分为『呼唤而出』、『原本存在』、『植物变的』、『动物变的』和『泥土造的』五种，现就分别叙述。

《埃及神话》说人类是神呼唤而出的。自古以来，埃及一直是个神秘之地，她是所有古老国家中最自我封闭的，她有自己的生活方式，外在的文明很难对她发生影响，因此她的人类起源的说法也和别的民众不同。

埃及人认为远在埃及於世界上出现之前，全能的神『努 (NU) 』就已存在，他创造了天地的一切，他呼唤『苏比』，就有了风；呼唤『泰富那』，就有了雨；呼唤『哈比』，尼罗河就流过埃及，他一次次呼唤，万物一件件出现，最后，他道出『男人和女人』，转眼间，埃及就住满许多人。

造物工作完成，努就将自己变成男人外形，成为第一位法老王，统治大地人类，开创安和繁荣景象。

人类原本就存在着的神话，散见於北美印第安人和纽西兰毛利人。印第安人神话中说到神创造天地，然后从地下带领人类上来，生活在大地上。毛利人的神话说『兰奇』和『巴巴』是天和地，是万物源头，当时天和地未分开，四下漆黑，其儿子渴望得到光明，便用力将天地推开，光明於是出现，一向藏在黑暗中的人类便被发现，原来他们也是天地所生。

认为人类是植物所变的为日耳曼神话，它说天神欧丁 (ODIN) 有一天和其他的神在海边散步，看到沙洲上长了两棵树，其中一棵姿态雄伟，另一棵姿态绰约，於是下令把两棵树砍下，分别造成男人和女人，欧丁首先赋予生命，其他的神分别赋予理智、语言、血液、肤色等，成为日耳曼的祖先。

人类是由动物变的之神话相当常见。在澳洲神话中说人是蜥蜴变的；美洲神话则说人是山犬、海狸、猿猴等变的；希腊神话也说某族人是天鹅变的，某族人是牛变的。

我们由这种『动物变人』的神话中，可以发现很接近进化论的说法，尤其是美洲神话中说人是猿猴变的，就完全与进化论相吻合，这种巧合，很耐人寻味。

我国神话论及人类起源的有数种，比较早的说法是《淮南子精神篇》：『有二神（阴、阳二神）混生，经天营地……类气为虫（混浊的气体变成虫鱼鸟兽），精气为人（清纯的气体变成人）。』这种说法并未受多大重视。

晚一点的说法则指盘古垂死化为万物之时，身上的寄生虫变为人类。绎史卷一引五运历年纪：『（盘古）身之诸虫，因风所感，化为黎甿（人）。 』此种说法也没有流传开来。

另一种说法是指人类由黄帝所造，然后由其他的神上骈和桑林赋予四肢五官，见淮南子说林篇：『黄帝生阴阳，上骈生耳目，桑林生臂手……。』这种说法很有趣，和日耳曼所述的很相似，可惜上骈和桑林是什麽样的神，在其他古籍中并无叙述，徒留一个谜。

在所有神话中，『泥土造人』的说法最多，也最为流传，如纽西兰神话说人是天神滴奇 (TIKI) 用红土和自己的血制成；美拉尼西亚人也这样说；希腊神话说神从地球内部取出土与火，派普罗米修斯和埃皮米修斯兄弟二神，分别创造动物与人类，并赋予人类种种个性和智慧。

北美洲西部的迈都族印第安人认为当初『大地开创者』创造树木鸟兽之后，说『我要造人了。』便取些暗红色泥土搀水，做成一男一女。

中国人是从哪里起源的

中国人是从哪里起源的

据古人类学的研究，两百多万年前的古猿已进化为能人；两百万年以后，又进化为直立人。据最新的遗传基因研究，300万年前的东非阿法种南猿是人类的直系祖先，最迟在170万年前，直立人的是迹已到达中国大陆。

女娲，是中国古代神话中人类的始祖。在传说中，她与兄长伏羲结为夫妻，并繁衍子孙。还有传说人类是她用黄土抟造而成，并炼五色石补天，折断鳌足支撑四极，治平洪水，杀死猛兽，人民得以安康。

人类是怎么起源的？这是人们最感兴趣的问题之一。在世界各民族中都流传着许多优美的神话传说。《圣经》中说，上帝创造了日、月、星辰、植物、动物之后，按照自己的形象用泥土造出人类的始祖亚当，并把灵魂注入亚当的身体，于是亚当有了生命。上帝又在亚当熟睡时从他身上抽出一根肋骨造出他的配偶夏娃。亚当与夏娃偷尝禁果被逐出伊甸园之后，生息繁衍后代，成为人类的老祖宗。

在印地安的霍比族则流传着全世界的人最初是同一肤色的说法。一天，一个神灵降临地球，他对人类说，我要把你们送到四个方向，并逐渐使你们的皮肤变成四种颜色。于是就有了东方的红色人种，即印地安人，成为土地的守护者；南方的**人种，成为风的守护者西方的黑色人种，成为水的守护者；北方的白色人种，成为火的守护者。

关于人类起源问题在世界各民族中都争论不休，19世纪出现了达尔文的进化论，对人类起源问题提出新说法。达尔文认为人是由猴子变来的。他还认为自然界的发展是从无机物到有机物，不断进化才出现了植物、动物和人类。1856年，在德国尼安德特发现了一具距今10万年的人类头骨化石，接着，在非洲发现更古老的类人猿的头骨化石。于是，古人类学家描绘了关于人类起源的一种图景：人类起源经历了四个阶段，第一阶段是南方古猿阶段，距今300万年～440万年前；第二阶段是能人阶段，距今160万年～250万年前；第三阶段是直立人阶段，大约从160万年～180万年前持续到20万年前；第四阶段是智人阶段，晚期智人形态已经达到现代人水平。由于目前第一阶段和第二阶段的类人化石仅发现于非洲大陆，在其他大陆没有发现，一些科学家就认为非洲是人类共同的发源地。

那么中国人是怎么起源的呢？

中国神话传说中有盘古开天地的说法。巨人盘古用一把利斧劈开混沌，将天地分开。死后，他的气息化成风和云，声音变成轰轰的雷声，左眼化为太阳，右眼化为月亮，手足与四肢变成大地的四极与五方的名山，血液化成江河，筋脉铺成道路，肌肉形成田地，须发成为星星，牙齿和骨骼化为金属、珍珠、玉石，汗水成为滋润万物生长的甘霖和雨露。

盘古之后，出现了女娲。她按照自己的形象，“抟黄土造人”。有一天，女娲来到一处清澈的水池边，就在池边蹲下身来，拿起黄泥，按照自己的模样，做了一个泥人。当她把这个泥人放到地面时，泥人竟然活了。女娲不知疲倦地塑造出许许多多男人女人来。这些赤裸的人围着女娲欢呼跳跃，虔诚地感谢她，然后就分散到各地去了。但人总是要死的，为了不使人类灭绝，女娲就替人类建立了婚姻关系，命男女们互相找配偶，让他们生儿育女，一代一代地繁衍下去。

尽管女娲造人的传说如此优美，但今天的人们受达尔文进化论的影响，大多数人相信人是从猿变来的，具体到中国人起源问题，目前存在两种看法的争论，一种是“北京猿人说”，一种是“非洲夏娃说”。北京猿人简称“北京人”，化石最早于1920年出土于北京西南周口店龙骨山的山洞中，共发掘出头盖骨6个，面骨6块，下颚骨15块，牙齿157颗，头骨碎片12块，肱骨3段，肢骨7段，胫骨1段，锁骨1根，经古人类学家的研究，它们分属于40个个体。研究周口店遗址地层，发现北京猿人最早生活于距今70万年，最晚生活于距今23万年前。长期以来，在中国发现的各期人类化石，如云南元谋猿人和陕西蓝田猿人化石与北京猿人化石具有相似特点：颜面部比较扁平，鼻梁不高，眼眶呈长方形，都有铲形门齿。因此，很多学者力主中国人起源于中国境内的同一个人种，并以“北京猿人”名之。

1987年，美国加州大学遗传学家坎恩等人通过研究来自非洲、欧洲、亚洲、巴布亚新几内亚等地148位妇女身上的线粒体DNA，发现各大洲人种中以非洲人变异最多，从而证明非洲人历史在各大陆为最长，计算发现现代非洲人历史达20万年。而欧亚大陆现代人历史只有13万年，由此断定现代人类起源于同一个非洲祖先，他们称其为“非洲夏娃”。

1999年，大约20位中国遗传学家通过研究中国28个人类群体的DNA的Y染色体上的遗传标记，认为中国人起源于非洲。认为大约6万年前，一部分非洲人从亚洲东南部往北迁移到中国，成为中国人的祖先。

而另一些考古发现却让人越来越迷惑不解。比如，在中国云南富源县三叠纪岩石上面发现了四个人的脚印，据考证这些岩石已有2．35亿年的历史。如果按照“非洲夏娃说”，13万年前非洲人才来到中国，2．35亿年前怎么会有人的脚印呢？按照“北京猿人说”，70万年前才有人类。另外像云南元谋和陕西蓝田发现的猿人化石至今也超不过200万年。在世界各地，此类令人吃惊的发现也为数不少。目前一些大胆的科学家已经提出史前文明和史前文化的概念，认为本次人类文明之前在地球上还存在过其他人类文明，尽管听起来像天方夜谭，但随着人类科技的发展，考古发现的深入，人类早晚有一天能够得到自身起源的正确答案。

中国的服饰文化

士穿上合体的西装，显得十分庄重、高雅、潇洒和气派，增添了俊美和风彩。"西装革履"这一成语则从另一侧面形容了西装在人们衣着中所处的地位，也在一定程度上反映了使用者的身份。而领带与西装的合壁配套使用可起到画龙点睛的作用与效果，因此，色彩斑斓的领带便成为男士的宠儿。为什么呢？因为西服上衣的设计给领带的使用留出了恰到好处的空间，从脖子到胸前空着一个三角区，自然而然地形成了一个装饰区，而领带的佩带正好是这个装饰区内的装饰点，成为西装不可缺少的附件。在漂亮的西装上配带一条醒目的领带，使使用者显得气质非凡。现在不仅男士喜欢佩带领带，而且职业女性（如售货员、售票员、女兵、文艺女兵、银行、邮局、税务、工商、海关等职工）也纷纷仿效，成为现代服饰文化的一个亮点。

那么，领带起源于何时？是由谁发明的？已很难考证。据说，古时候住在深山老林里的日耳曼人身披兽皮衣御寒，为了不使兽皮衣从身上脱落下来，就用草搓成的绳子扎在脖子上，后来逐渐演变成最原始的"领带"。而其后的演变历史，却众说纷纭。

第一种说法是在公元前50年，古罗马士兵的脖子上就带有领巾，据说那是士兵的妻子和恋人为了祈祷前方战士的平安，送给他们的护身布；也有人认为这就是军服，在战场上遇到利器刺戳时，在脖子上系有厚布条的士兵要比脖子直接暴露在外的人少受皮肉的痛苦，这也许就是古代士兵佩戴"领带"的直接原因吧！

第二种说法是这种领带为克罗地亚士兵首先采用。但领带是如何传入法国的却有两种传说：一种传说，这种领带可能是在1600年前后"三十年战争"时期传到法国的，当时与瑞典人并肩作战的法国士兵发现这种打结的领带非常实用；另一种传说认为这种领带是1668年克罗地亚雇佣军到达法国时带来的；还有一种传说是17世纪中叶，法国军队里有一个克罗地亚人兵团打了胜仗，凯旋回到巴黎时每个人都在颈上结了一条彩色围巾，以示欢庆胜利，引起了崇尚时髦的巴黎人特别是贵族的极大兴趣，随即争相模仿。

第三种说法也是在17世纪，南斯拉夫的一位骑兵身穿制服，颈系布条出现在巴黎的大街上，这种新奇的装束引起了法国军官们的大为赞叹和积极仿效，后来又引起了法国的达官贵族们的注意和喜爱。

第四种说法是17世纪法国向邻国西班牙发动战争，当时奥地利出兵支援法国，每位奥地利士兵的脖子上都佩带一块白围巾作为标志，这种标志颇受法国国王路易十四的欣赏和厚爱，很快便在皇宫和军队里流传开来。法德之战，法军又将这种标志拧成蝴蝶结，插在上衣的钮扣眼里，结果法国奇迹般地赢得了这场战争的胜利，而战场上那种拧成麻花形状的领带打结方法也随着战争胜利的消息一起很快地传到巴黎，并在一般市民中开始流行起来，并增加了许多新花样，使领带的形状、用料和打结方法都有了许多新的变化。传说后来有一天，一位大臣上朝，脖颈上系着一条白绸巾，并且在前面打了一个漂亮的结。国王路易十四见后大为欣赏，并当即宣布以领结为高贵的标志，并下令凡尔赛的上流人士都得如此打扮。在他的号召下，领带逐渐从法国传遍世界各地，并形成了与西装配套的纺织用品。第五种说法是在中世纪（在欧洲历史上指封建社会时代），欧洲医学专家认为病从喉起，建议人们用织物裹住喉部，可起到防病消灾的作用。第六种说法是，领带是早期爱尔兰渔民在出海捕鱼时，常用条带系在脖子上，以观测风向，并由此而演变成领带。第七种说法是在中世纪以后，英国军队出征归来时，士兵们都要在自己的脖子上系一条白毛巾，用以掩盖作战时留下的刀疤。综合以上各种传说，大多数认为扎领带的习惯源于军队，这是无庸置疑的，而且在法国这一领导国际时装潮流的国土里首先得到应用、推广与发展，国王路易十四在领带的推广与发展中起到了推波助澜的作用。

然而，当今广为流行的领带，其历史并不长，只有一百多年的历史，大约在1870年，领带已变得比较窄小并淘汰了那些过分娇柔造作的打结方法和华而不实的部分。到了19世纪末，领带的式样已经和现在的领带十分相似了。今天的领带，在西方一些国家不仅以衣帽取人，而且还以领带取人，凡是有身份和地位的人士参加社交活动，他们都非常注意领带的用料、花式、款式以及挺括与否。因此，现在国外的高档领带已发展到采用电脑提花机织造，花型图案变化万千，层出不穷，在各式各样的领带中较为流行的要数打结部分变细的瓶状和直线状的领带。领带宽窄的变化有规律可循，一般是宽窄交替流行，其变化周期为8～10年。如果印花成为主流，则兴宽领带；如提花织物流行，则兴窄领带。目前较为流行的是印花宽领带。领带在历史演变和发展过程中，其款式不断翻新，新品种层出不穷。法国人一贯喜好服饰打扮，是一个崇尚风雅的国家。1947年，一位名叫多米尼克·贝尔杜松（Dominigue Berducome）的法国人发明了方便领带，并于同年11月8日获得了专利。该领带是将一块铝片压成领带结形状，再把领带粘贴在上面，佩戴时将领带直接挂在衬衣领上就行了。后来，贝尔杜松又发明了一种新型的磁力领带，可以直接吸在衬衣领上的金属扣子上，据说这种领带能经受4公斤的拉力而不会脱开。这种磁力领带与近些年出现的"一拉得"领带一样，对于那些赶时间而又笨手笨脚的人来说，尤其是在人们生活节奏加快的今天，无疑是一种较为理想的服饰。

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官服上的品级标记

在等级社会中，服饰是一个人身份地位的外在标志。“贵贱有级，服位有等……天下见其服而知贵贱”（贾谊《新书.服疑》）。

据说从舜时开始，衣裳就有“十二章”之制。按汉代大儒孔安国的说法，十二章就是十二种图案即：日、月、星辰、山、龙、华虫（即雉）、藻（水草）、火、粉、米、黼（斧形）、黻（?形）。天子之服十二种图案都全，诸侯之服用龙以下八种图案，卿用藻以下六种图案，大夫用藻火粉米四种图案，士用藻火两种图案。上可以兼下，下不可以兼上，界限十分分明。这些图案的意义，古人说法也不一致，估计和古代巫术有关。“日”、“月”、“星辰”代表天，“山”古人认为是登天之道，历代皇帝都要到泰山去封禅，因而这四种图案是皇帝独用的。“龙”是王权的象征，“华虫”近于凤，这两种图案按先秦古制是天子、三公诸侯才能用的，天子用升龙，三公诸侯只能用降龙。而平民穿衣，则不准有文饰，被称为白衣，所以后来称庶民为白丁。

春秋战国时礼崩乐坏，楚国令尹公子围参加几个诸侯国的盟会时，擅自用了诸侯一级的服饰仪仗，受到各国与会者的指责。鲁国的叔孙穆子说：“楚公子美极了，不像大夫了，简直就像国君了。一个大夫穿了诸侯的服饰，恐怕有篡位的意思吧？服饰，是内心思想的外在表现啊！”穆子预料得不错，公子围回国就弑了郏敖，自立为君，就是楚灵王。后来，历朝都把服饰“以下僭上”看作犯禁的行为，弄得不好会丢脑袋。有的朝代惩罚轻些，如元朝律令，当官的倘若服饰僭上，罚停职一年，一年后降级使用；平民如果僭越，罚打五十大板，没收违制的服饰。

历代官服上的等级标志标记不尽相同。“十二章”古制后来被改革掉了。如明代官员的公服用花来表示。一品官用圆径五寸的大独科花，二品用三寸的小独科花，三品用二寸没有枝叶的散花，四品五品用一寸半的小杂花，六品七品用一寸的小杂花。八品九品没有花，大约就是上海俗语所谓的“呒啥花头”了。这是上朝奏事、谢恩时穿的。官员平时办公穿的常服图案又有不同：文官一律用鸟类来区别等级高低，一品仙鹤，二品锦鸡，三品孔雀，四品云雁，五品白鹇，六品鹭鸶，七品?，八品黄鹂，九品鹌鹑；武官一律用兽类来划分上下不同，一品二品狮子，三品四品虎豹，五品熊罴，六品七品彪，八品犀牛，九品海马。这倒真应了旧时文武百官无非都是皇帝羽翼爪牙之说了。除此之外，冠饰、束带、佩带物等等，在在都以不同形制作等级之分。如清朝冠顶上东珠的多少有无，宝石的颜色大小，从皇子亲王到七品芝麻官，都按身份的尊卑贵贱有严格的规定。八品以下，珠也没有，宝石也没有，只是个光顶子。

《红楼梦》的《好了歌》道：“因嫌纱帽小，致使枷锁扛。昨怜破袄寒，今嫌紫蟒长。”等级社会中透过服饰的变换，演出了多少人间悲喜剧。

戏装的夸张美

传统戏曲服装，俗称“行头”，是古代服饰的美化和艺术的再创造，它以明代服装为主，杂糅了上自唐代，下至清朝的各时代服饰式样。

中国传统戏曲服饰的特点之一就是套式化。上至皇帝，下至奴婢仆役、囚徒乞丐，各色人等，都有与角色身份、地位、职业、场合乃至性格相配的专门服饰套式。同是宰相，朝廷上要戴“相貂”，居家则戴“相巾”。《战宛城》中的曹操，“挟天子”的日子还不长，戴的是“相貂”；《逍遥津》中的曹操，“令诸侯”已近二十年，戴表示丞相身份的“相貂”已不够了，要戴金缕绒球、两侧金色如意翅的“文阳”了。这种戏装套式系列，主要是明清两代逐渐形成的，是许多艺人点滴创造的积累，这与二百年来京剧发展的关系尤为密切。

传统戏曲服装中的“蟒”，是帝王将相的官服，圆领大襟，上绣云龙等花纹，下摆及袖口绣海水的象征性纹饰，皇帝穿**团龙蟒，将相穿其他颜色的独龙蟒。还有“女蟒”，是后妃、诰命一品夫人、女将的朝服，上绣丹凤朝阳或凤凰牡丹等图案。历史上元、清两代帝王，对龙的垄断，不像宋、明那样严。元代把“真龙”的形象定为五爪二角，其他兴云布雨的龙和“混江龙”、“入云龙”之类只能是四爪或三爪的。明代就不一样了，为了避免混淆，除了把四爪、三爪的称为蟒，与五爪的龙加以区别外，还严禁臣民穿蟒衣。嘉靖十六年，兵部尚书张瓒穿了一件有点像蟒纹的衣服，明世宗大怒，谕阁臣夏言说：“尚书二品，何自服蟒？”夏言回答说：“张瓒穿的是一件钦赐的飞鱼服，色彩鲜明，有点像蟒罢了。”嘉靖皇帝说：“飞鱼为什么绣了两只角？”遂下令严禁。在这样的情况下，演戏怎么可能让帝王将相后妃贵妇一起穿上“蟒”呢？所以戏装系列中的“蟒”，是不可能在明代出现的。清代则不然，其朝服之制，皇帝、后妃、皇子、亲王都用龙袍，亲王世子、贝勒、贝子、镇国公、辅国公、文武三品都用蟒袍。比照戏剧服装系列把帝王将相的朝服统称为“蟒”，完全符合清代的服饰观念。至于戏中帝王的朝服不称龙袍而也称蟒，只是因为这“帝王”究竟是“戏子”扮的，有所避讳而已。

为了给观众更多的美感享受，戏曲服装多缀美丽饰物，如珠花、绒球、丝绦、雉尾等。像舞台上吕布、周瑜在紫金冠上插两根长长的雉尾，为演员演活角色增加了许多做戏的机会。这是生活中所没有的。《明史?舆服志三》说，洪武二十六年规定，凡大祀庆成、正旦、冬至、圣节……有公、侯、伯爵位的出席典礼，冠上要插雉尾。但那是公、侯、伯，而且只在典礼上用，武将或都督在军中是没有这种装束的。吕布和周瑜生活的时代，有一种武冠，“加双?尾，竖左右”（《后汉书.舆服志下》）。但舞台上的“翎子”比实际上的?尾长了起码有四五倍。这就是艺术的夸张。

传统戏曲服装中有些类型也来自生活而异于生活，如剧中后妃贵妇穿的便服叫“帔”，名称也来自生活中的“帔”，可是形制完全不同。《说文》收有“帔”字，段玉裁注以为“今男子妇人披肩是其遗意”。唐张萱《虢国夫人游春图》中，虢国夫人的帔正规地披在肩上，从胸前垂至腰际；而周?《调琴品茗图》中的贵妇，那帔已不是披在肩上，而是十分洒脱地卸落到腰背部，仅两端挽在手腕上了。白居易《霓裳羽衣舞歌》中有“虹裳霞帔步摇冠”，用“霞”来形容帔之多彩而美者。从此，“霞帔”成为专名，成了命妇品级的标志。

衣料杂谈

从远古以来，中国的衣料，特别在丝织品领域，曾长期领先于世界。

到目前为止，考古学家向我们提供的最早家蚕丝织品的出土实物，是四千七百年前的绢片、丝带和丝线，这些东西都放在浙江吴兴钱山漾新石器文化遗址中发现的一个竹筐里。

绮是代表丝织物的词中，少数几个有“美丽”之类转义的词之一。除“锦心绣口”、“锦绣河山”等比喻用法外，“绮”的转义更为活跃多见，有“绮年”、“绮思”、“绮语”、“绮梦”，等等。绮是一种平地上起斜花的美丽、轻柔、令三千多年前的人叹为观止的衣料。古代波斯人称中国为Cini，印度人称中国为Cina，这是今天英文中China的起源。外国人首先认识中国，是从惊叹于绮的神奇美丽开始的，Cini就是“绮”的对音，波斯人和印度都知道在他们东方有一个“绮”国（沈福伟《中西文化交流史》）。这个说法是比较可信的。

西方学者看到公元前五世纪希腊艺术中一些雕塑女神像和彩绘像，所穿衣服都是细薄柔软透明的丝质衣料，从而断定公元前五六世纪中国丝绸已辗转传到地中海畔。这正当中国的春秋末年、战国初年。从战国楚墓出土的实物看，那时已有三色龙凤纹锦，这在当时确是一种高贵华丽的衣料。

三国时，诸葛亮治蜀，大力发展蚕桑，蜀锦名闻一时。魏文帝曹丕对其花纹新颖赞叹不已，诏群臣说：“前后每得蜀锦，殊不相似。”蜀国用它搞外交，《吴记》中说：“蜀遣使吴，赍重锦千端。”即以蜀锦为其联吴拒曹战略目标所用。诸葛亮南征，把织锦的方法传授给云贵地区的少数民族，所以苗族把自己织的五彩锦称为“武侯锦”，而侗族妇女织的侗锦又称“诸葛锦”。古来传说，蜀锦历久不褪色。原因在于蜀地养蚕的方法与他处方法不同，“当其眠将起时，以桑灰喂之”，还有人认为是锦江（今成都南）的水质特别好，用它染丝、濯锦，能使色泽分外鲜明。蜀汉时管理织锦的官就驻在此地。杜甫《蜀相》诗云：“锦官城外柏森森”。彼时成都被称为锦官城，原因即在此。

从宋元到明清，丝织品不断扩大和优化品种，如北宋创制了缂丝，南宋出现了织锦缎，明代又锦上添花，出现了五彩缤纷的妆花缎。《金瓶梅词话》四十回写西门庆用“南边织造的夹板罗缎尺头”，叫赵裁缝替妻妾“每人做件妆花通袖袍儿，一套遍地锦衣服，一套妆花衣服”。这“妆花”就是当时的时新衣料妆花缎。

中国服饰文化是中华各民族共同创造的，衣料也是如此。毛织物和棉布，最早就是少数民族作出的贡献。迄今可知的中国境内最早的毛织品，是1960年在青海省兰诺木洪出土的四千年前的毛布和毛毯残片。这个地区，当时在华夏文化圈外。但周代大夫已经能穿上色彩鲜艳的毛料衣服了。

华夏民族经历过渔猎生活，早就懂得利用兽皮做衣料。古代的裘，是连皮带毛一起处理制作的，而且毛是向外的。《周礼?天官》有司裘之职，管理为周王、诸侯、公卿大夫制作裘皮大衣的事。据《礼记?玉藻》云，狐白裘为君所服，虎裘、狼裘为左右卫士之服，大夫服狐裘镶豹袖、羔裘镶豹饰，士以下则服犬、羊之裘。到了清朝康熙年间，对什么样的人不能服用什么样的裘皮有一项规定：“貉裘、猞猁狲非亲王大臣不得服，天马、狐裘、妆花缎非职官不得服，貂帽、貂领、素花缎非士子不得服……染色鼠狐帽非良家不得服，所不禁者獭皮、黄鼠帽……而已。”（叶梦珠《阅世编》）。

中原古代没有棉花。棉布是从南方少数民族那儿传来的，当时按当地的语言音译为“白叠”。从《后汉书.南蛮西南夷列传》可知，在今云南境内的哀牢夷人能制作“帛叠”（即白叠），还能“染采文绣”，“织成文章如绫锦”。还有今为海南省的珠崖郡，出产一种“广幅布”，一般认为也是棉布。从《太平御览》卷八一二引《晋令》“士卒百工不得服越叠”来看，棉布的确还没有普及到民间。但到唐朝似乎逐渐多起来了，白居易有《新制布裘》诗云：“桂布白如雪，吴绵软于云。布重绵且厚，为裘有余温。”桂布就是白叠，今广西一带产的棉布；吴绵则是江南的丝绵。棉花约在十三世纪末在江南普遍种植。松江妇女黄道婆年轻时漂流到海南岛从黎族人民那里学了棉纺技术后，经过三十多年重返家乡，革新了纺车，使棉纺织业在汉族地区中迅速发展起来。棉布取代了麻布的地位，成为中国人主要的衣料之一。从此麻布退居为夏天的专用布。

急!急!急!民族风格服饰的起源及特点

COS是英文Costume 的简略写法，其动词为COS，而玩COS的人则一般被称为COSER。从一般意义上来说的COSPLAY最早的中文译名是出自台湾，意思是指角色扮演。但因为这种译法与游戏中的Role Play Game(RPG)同为角色扮演之意，所以为免雷同，笔者更倾向于另一种译法--服饰装扮。以现今的COSPLAY而言，其形式及内容一般是指利用服装、小饰品、道具以及化装来扮演ACG(anime、comic、game)中的角色或是一些日本视觉系乐队以及**中的某些人物，从这里可以看出在定位上COSPLAY包含了相当广阔的发挥空间，甚至可以说只要是有COSPLAYER在的地方，这一领域便绝对就是当今青少年流行文化的主流。

COSPLAY起源

谈到COSPLAY最初的起源，现在大家一般比较认同的是将COSPLAY的发源地定位于日本，当然如果这是以现时代COSPLAY理念为基准的话确是可以如此而言。但是如果从广义上来说，动画COSPLAY的真正发源地绝对是位于西半球的美国，甚至说如果真要探讨起COSPLAY原始形态的话，笔者可以毫不迟疑的告诉你COSPLAY最早的出现是在公元元年之前的数个世纪之中！因为不论是公元前1000年左右就已存在的希腊祭祀们的装扮，或是其后共同创作了两部伟大希腊史诗《伊利亚特》和《奥德赛》的那群活跃于公元前8世纪的伟大游吟诗人们，他（她）们实际上都是在扮演着别人的角色。前者引变为后世的先知、先见，成功的COSPLAY了神之使徒的存在，而后者则如同是现今舞台话剧的鼻祖，出神入化的COSPLAY了那些可歌可泣英雄们的事迹。事实上，COSPLAY所要包括和装扮的涵义不仅仅只是指一种外表上的形象化，更重要的是去COSPLAY人的内心。嗯，言归正传。接下来继续为大家谈一下COSPLAY真正的发源地--美国。

壮族：男子一般着黑色唐装，以当地土布制作。上衣短领对襟，缝一排(六至八对)布结纽扣，胸前缝小兜一对，腹部有两个大兜，下摆往里折成宽边，并于下沿左右两侧开对称裂口。穿宽大裤，短及膝下。有的缠绑腿，扎头巾。劳动时穿草鞋，节日穿宽口布鞋。

藏族：女戴黑头巾，着藏青或深蓝色短领右衽偏襟上衣(有的在颈口、袖口、襟底均绣有彩色花边)。有一暗兜藏于腹前襟内，随襟边缝置数对布结纽扣。下穿宽肥黑裤(也有的于裤脚沿口镶二道异色彩条)，腰扎围裙。劳动时穿草鞋，并戴垫肩。在赶圩、歌场或节日穿绣花鞋。

藏袍是藏族的主要服装款式，种类很多，从衣服质地上可分锦缎、皮面、氆氇、素布等、藏袍花纹装饰很讲究，过去僧官不同品级，严格区分纹饰，用藏袍较长，一般都比身高还长，，穿时要把下部上提，下摆离脚面有三、四十公分高、扎上腰带。藏袍可分牧区皮袍、色袖袍、农区为氆氇袍，式样可分长袖皮袍，工布宽肩无袖、无袖女长袍和加珞花领氆氇袍，男女穿的衬衫有大襟和对襟两种，男衬衫高领女式多翻领，女衫的袖子要比其他衣袖长40公分左右。跳舞时放下袖子，袖子在空中翩翩起舞，非常优美。

裕固族：裕固族妇女的头饰颇富有民族特色。当姑娘到了15岁时，要戴“萨达尔格”，意味着姑娘长大成人，可以婚配了。“萨达尔格”是在用红布做成的一块方形布牌上，缀以贝壳和各色珊瑚而成。

裕固族妇女有戴帽子习惯。这种帽子是用白色羊毛压制的毡子制成，前缘镶有两道黑边，帽沿不宽，后沿微翘，前沿平伸，帽顶缀有红线穗子垂在帽顶周围。有的还饰有各色花纹，戴在头上像一只倒扣的喇叭，很是别致。

未婚少女和已婚妇女的帽子略有不同：未婚少女的前额戴“格尧则依捏”，即在一条长红布带上边缀以珊瑚珠，下边缘是用红、黄、白、绿、蓝五色的珊瑚和玉石小珠串成的许多穗，它象珠帘一样齐眉垂在前额。梳五条或七条发辫，辫梢内有彩色的丝绒线，系在背后的腰带里。盛装的妇女，戴宽沿圆筒平顶帽，帽顶上垂下大红彩络。已婚妇女戴长形的头面，即先将头发梳成三条辫子，一条垂在背后，左右辫由耳后垂在胸前。头面是三条，系在三条发辫上，每条又分三段，是用金属环子连接起来的，上面镶有银牌、珊瑚、玛瑙、彩珠、贝壳等饰品，构成美丽的图案。戴的头面要求上齐耳环，下至长袍底边，头面长短以身材高矮而定。

在阳光的衬映下，裕固族妇女的帽子显得格外华丽庄重，富有民族情调，走起路来，珠贝、银牌等头饰互相撞击，发出清脆和谐、富有节奏感的叮当声，十分悦耳动听。

彝族：撒尼是彝族的一个支系。撒尼妇女的花包头，象传说中的阿诗玛一样，至今，仍是姑娘服饰重要组成部分。花包头多为心灵手巧的姑娘亲手制成，长约3米，宽约0.17 米，一条黑布作底，上面绣有数条彩色图纹，花色图纹的优劣，标志着姑娘的智慧和才能，也是青年择偶的一个标准。因此，花包头的制作十分精致美丽。每逢喜庆、外出，姑娘们都要穿上崭新的民族服饰。花功夫缠包头，要经过七、八道手续才能完成，被当地群众看作是自由、幸福的象征。

彝族不同支系服饰各异，花枝招展的女性打扮不胜枚举，相对而言，男子的传统服饰特色已经不多。不过，凉山地区彝族男子还保留着古代遗风。他们在头顶前脑门蓄一绺长发，象征男性的尊严，神圣不可侵犯，彝族俗称“天菩萨”。川、滇大小凉山彝族男子喜爱用青布或蓝布包裹头部，并在前额处扎出一长锥形结，以表示英勇威武的气概，习称“英雄结”。另外身上斜挎用细牛筋编织而成的佩带(古时用于挂系战刀)称之为“英雄带”。大小凉山山势险峻，气候寒冷，当地彝族群众故用毛毯护身，俗称，“擦尔瓦”。擦尔瓦是用羊毛织成的披衫，有白、灰、青等色，上部用羊毛绳缩口，下部缀有长达0.33米左右的旒须。制作一条擦尔瓦，往往要用几个月时间，彝族人的擦尔瓦一年到头不离身，白天御风寒，夜晚当被盖，堪称凉山彝家服饰象征。

瑶族：瑶族过去因其居住和服饰等方面的特点不同，曾有“过山瑶”、“红头瑶”、“大板瑶”、“平头瑶”、“蓝靛瑶”、“沙瑶”、“白头瑶”等自称和他称。在风俗习惯方面一直保持本民族传统特点，尤其在男女衣着上更为明显。瑶族妇女善于刺绣，在衣襟、袖口、裤脚镶边处都绣有精美的图案花纹。发结细辫绕于头顶，围以五色细珠，衣襟的颈部至胸前绣有花彩纹饰。男子则喜欢蓄发盘髻，并以红布或青布包头，穿无领对襟长袖衣，衣外斜挎白布“坎肩”，下着大裤脚长裤。 瑶族男女长到十五、六岁要换掉花帽改包头帕，标志着身体已经发育成熟了。

锡伯族：清代，锡伯族男子用青、蓝、棕等色衣料做成左右开衩的大襟长袍和对襟短袄，外罩坎肩，头戴圆顶帽。

妇女穿长及脚面的旗袍，外罩坎肩。衣襟、袖口、领口、下摆多镶滚边。脚着白袜、绣花鞋。少女留一长辫，辫根扎红色头绳。婚礼时，新娘头戴吉塔库(锡伯语)头饰，即布制发圈；上有贝壳、宝石和金银制的花饰，下一排银链或串珠等装饰垂于眉宇之上。婚后一年之内，参加较大喜庆活动仍要戴上吉塔库。

已婚妇女头上盘头翅。妇女戴耳环、手镯、戒指等。男女裤腿均扎黑色腿带，年轻女子扎红色、粉红色腿带，丧事时扎白色腿带。今散居在东北的锡伯族服装已和当地汉族、满族相同。新疆锡伯族妇女虽仍穿旗袍，但服饰已有显著改变，特别是青年已多穿连衣裙等。

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